Обрезка яблони, или Как получить «быстрый» урожай в молодом саду
Обрезка плодовых деревьев – процесс творческий. У каждого садовода, несмотря на имеющиеся в этом деле строгие правила и законы, имеются свои тайны.
Для того чтобы дерево ежегодно плодоносило, нужно обеспечить каждому листочку беспрепятственный доступ к солнцу, сформировать не только красивую, но и удобную для сбора урожая крону.
Сахар – к плодам
Культурная яблоня от диких собратьев прежде всего отличается обрезкой. Без обрезки она дичает и постепенно вырождается, плоды становятся невкусными и мелкими. Из-за чего это происходит?
– Даже пятикласснику известно, что при наличии солнечных лучей, углекислого газа и воды в листьях происходит фотосинтез, в результате которого вырабатывается сахар. Этот сахар передается листьям, веткам, стволам и корням как энергия для дыхания, роста и других жизненно необходимых процессов. Но самое главное – он передается плодам, придавая им неповторимый вкус и аромат. Если солнца не хватает или оно не попадает на листья, сахара образуется меньше, – объясняет профессор ГАУ Северного Зауралья Людмила Лящева .
Замечено, чем объемнее крона, тем больше сахара уходит на рост древесины и меньше достается самим плодам.
Вот и нужна обрезка, чтобы регулировать подачу сахара с таким расчетом, чтобы половина шла на рост, а вторая половина – на плодоношение и вкус яблок.
Три периода обрезки
Обрезку яблонь условно можно поделить на три периода.
Первый период – посадка: нужно привести крону дерева в соответствие с имеющимися корнями. Если корень голый, то и в кроне оставляем минимум ветвей, например, 2–3 скелетные ветви на высоте 60–80 см от корневой шейки, остальные ветви, не жалея, срезать. Если же корней много и они выглядят здоровыми, то крону можно и не обрезать. Единственное, на что надо обратить внимание – срезать только конкурент лидера и ветки с острыми углами отхождения. Можно также укоротить немного скелетные ветви (освежить), чтобы они давали боковые обрастающие ветви.
Второй период – это годы активного роста: 3–5 лет после посадки. В это время нужно беречь каждую веточку и убирать только трущиеся, конкурирующие и загущающие ветки, все из-за того же сахара (помните о незатененных лис-точках). Если все сделаете правильно, дерево заплодоносит на один-два года раньше обычного срока. Именно в этот период создается скелет кроны, состоящий из штамба, ствола-лидера и скелетных ветвей.
Оставляйте не более 6–8 веток, все остальные нужно вырезать или хотя бы обрезать на 4– 5 почек. Эти ветки начнут плодоношение быстрее, чем скелетные. А вырезают их через пять лет плодоношения, когда уже наблюдается загущение кроны яблони. В это же время ненужные для построения остова кроны ветки отогните горизонтально или книзу.
Выросшие на основных боковые ветви тоже отгибают, за исключением одной-двух, которые станут основными второго порядка. Отгибание (отклонение, изменение угла наклона) – давно известный и очень эффективный прием. У отогнутой ветки по сравнению с приподнято-растущей слабее рост в длину, больше пробудившихся почек, из которых отрастают в основном короткие приросты (плодовые веточки), она лучше облиствена.
Отклонять ветки можно с начала сокодвижения до листопада, когда они еще гибкие. Но чаще всего это делают в начале мая. Отогнутые ветки подвязывают свободной петлей к вбитым в землю колышкам. Через 2–3 недели ветви принимают нужное положение, и фиксирующий материал снимают. Делать это надо вовремя, чтобы не образовались перетяжки.
Отклонение веток проводят в течение 3–5 лет. Минимальная обрезка и отгибание ветвей способствуют быстрому образованию большого количества обрастающих (плодовых) веток. После нескольких высоких урожаев по мере старения отогнутых веток некоторые из них (те, которые хорошо освещены) омолаживают, остальные постепенно вырезают.
Если яблони обрезаны весной текущего года, особенно когда для ограничения высоты удалена часть центрального проводника, на ветвях может появиться много сильных волчков. Некоторые волчки можно отогнуть вниз, все остальные в начале июля выламывают с пяткой. Тогда в этом месте они больше не образуются.
Третий период – самый ответственный, ведь он проводится всю оставшуюся жизнь. После трех-пяти лет роста в зависимости от сорта и величины дерева начинается период активного прореживания. Нельзя допускать загущения кроны на протяжении всей жизни дерева.
По срокам лучше всего делать обрезку в апреле (сейчас самое время!), когда минуют холода до –15ºС по ночам и еще не наступает сокодвижение. В принципе можно начинать с середины марта и до конца мая, но в марте в зоне Сибири еще могут быть морозы, да и снега довольно много.
Апрель – самый подходящий период. Мелкие веточки и прищипку можно проводить в течение всего лета. Помните, осенью обрезку яблони не делают, так как обрезанные ветви могут быть повреждены
морозом.
Когда будете обрезать, концы более толстых обрезанных веток замажьте, например, масляной краской, а мелкие и так заживут. Садовый вар многие дачники уже не применяют, так как на солнце он плавится и обжигает ниже расположенную кору ветки, в результате заживляющий каллюс (мозоль) не образуется, и рана долгие годы не зарастает. Кстати, делая обрезку, оставьте как можно меньше пеньков, ведь загнив, они могут превратиться в дупло. Ветки должны быть спилены под основание.
Вырезать на кольцо
У плодоносящих деревьев, не обрезанных весной, в июне-июле, не откладывая в долгий ящик, вырезают на кольцо загущающие и сильно затененные ветви. Все вертикальные восстановительные побеги в верху кроны и удлиненные побеги на обрастающих ветках, если их много и они затеняют плоды, желательно удалить – яблоки будут более яркими, лучше окрасятся.
Если крона дерева сформирована правильно, она получается компактной, малогабаритной и очень удобной для сбора урожая. Под таким деревом легко обрабатывать почву и защищать его от вредителей. Каждый листок открыт солнцу, питается его энергией, и плоды наливаются сахарным соком.