«Скоростные» медали
Тюменские спортсмены удержали титул чемпионов России по быстроте лазания
Тюменские скалолазы Станислав Кокорин и Мария Красавина стали чемпионами России в дисциплине «скорость». Участниками соревнований, впервые проводившихся на тюменском скалодроме, были более 160 скалолазов из 20 регионов страны – от Республики Крым до Хабаровского края.
Маша защитила титул лучшей скоростницы страны, завоеванный в прошлом году. В решающем забеге она опередила свою подругу по команде Юлию Каплину всего на пять сотых секунды. Самое интересное, что пару недель назад Красавина проиграла Каплиной финал в рамках чемпионата Тюменской области, причем тогда обе установили (пускай и неофициальные) новые мировые рекорды! Бронзовыми призерами чемпионата России в «скорости» стали Елена Маркушева (Свердловская область) и Александр Шилов (Хабаровский край). В забегах за третьи места они превзошли Дарью Кан (Башкортостан) и свердловчанина Антона Полякова.
А вот Станиславу Кокорину вершина пьедестала национального чемпионата никак не хотела покоряться. Двадцатипятилетний атлет трижды завоевывал Кубок мира, побеждал на девяти этапах Кубка мира, становился призером Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы, но никак не мог выиграть главные старты страны. И вот спустя почти пять лет после первого в карьере взрослого успеха на международной арене Станислав стал чемпионом России. Чтобы завоевать долгожданное золото, ему пришлось трижды обыграть победителя Всемирных игр – 2013 Дмитрия Тимофеева (Свердловская область). Сначала соперники встретились в четвертьфинале, и Кокорин обошел Тимофеева. Во втором забеге Стас вновь оказался быстрее, но оба умудрились не остановить финишную кнопку. Третья попытка снова оказалась в пользу Станислава. Тимофеев подал протест на работу страховщиков, по чьей вине якобы не была до конца выбрана веревка, и она помешала ему при забеге. После видеопросмотра судьи отклонили претензию, и Кокорин праздновал победу.
В четвертый раз обладательницей золота национальных стартов в «трудности» стала москвичка Яна Черешнева – она единственная преодолела финальную трассу до конца. Второй результат показала действующая чемпионка Европы в этой дисциплине Динара Фахритдинова, выступающая за ЯНАО. Кстати, семь лет подряд девушка не уезжает с чемпионата России без медалей.
– В этом огромная заслуга моего первого тренера – Вячеслава Ляшева, – признается спортсменка. – Он меня гонял в детстве, и благодаря его усилиям все время была в призах. Потом появился неофициальный наставник – Дмитрий Шарафутдинов, четырехкратный чемпион мира, и именно он подвел меня к главному титулу. Честно говоря, в этом году даже не мечтала о пьедестале: мало тренировалась, поскольку готовилась к защите диплома в одном из столичных вузов. Впоследствии стану спортивным менеджером.
У мужчин двукратным чемпионом России в «трудности» стал Сергей Терентьев (Красноярский край), лидировавший в 2008 году в Калининграде. Второе место занял бронзовый призер Кубка Европы – 2013 Михаил Черников из Воронежа. Тройку призеров замкнул живая легенда российского скалолазания, бронзовый призер чемпионата Европы – 2000, десятикратный победитель и призер этапов Кубка мира в лазании на трудность Евгений Овчинников (Красноярский край).
Мнения
Дмитрий БЫЧКОВ,
президент Федерации скалолазания России:
– Тюменский скалодром вполне подходит для проведения Кубков мира и, возможно, чемпионата Европы. Соревнования смотрелись динамично за счет интересно подготовленной трассы. Плюс в том, что местный скалодром оснащен большим количеством специальных рельефов, что позволяет менять конфигурацию трассы, это для России пока редкость. По результатам основных российских стартов проведут отбор к чемпионату Европы.
Валерия ДЕРЯБИНА,
член сборной Свердловской области:
– Занимаюсь скалолазанием семь лет. Выступаю в обеих дисциплинах, потому что не до конца определилась с приоритетами, но скорее склонюсь к «скорости». На чемпионате России пробовала силы впервые, до этого был опыт состязаний на взрослых Кубках. В сборную пока, наверное, рановато, но проверить силы хочется.
Тюменские скалолазы Станислав Кокорин и Мария Красавина стали чемпионами России в дисциплине «скорость». Участниками соревнований, впервые проводившихся на тюменском скалодроме, были более 160 скалолазов из 20 регионов страны – от Республики Крым до Хабаровского края.
Маша защитила титул лучшей скоростницы страны, завоеванный в прошлом году. В решающем забеге она опередила свою подругу по команде Юлию Каплину всего на пять сотых секунды. Самое интересное, что пару недель назад Красавина проиграла Каплиной финал в рамках чемпионата Тюменской области, причем тогда обе установили (пускай и неофициальные) новые мировые рекорды! Бронзовыми призерами чемпионата России в «скорости» стали Елена Маркушева (Свердловская область) и Александр Шилов (Хабаровский край). В забегах за третьи места они превзошли Дарью Кан (Башкортостан) и свердловчанина Антона Полякова.
А вот Станиславу Кокорину вершина пьедестала национального чемпионата никак не хотела покоряться. Двадцатипятилетний атлет трижды завоевывал Кубок мира, побеждал на девяти этапах Кубка мира, становился призером Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы, но никак не мог выиграть главные старты страны. И вот спустя почти пять лет после первого в карьере взрослого успеха на международной арене Станислав стал чемпионом России. Чтобы завоевать долгожданное золото, ему пришлось трижды обыграть победителя Всемирных игр – 2013 Дмитрия Тимофеева (Свердловская область). Сначала соперники встретились в четвертьфинале, и Кокорин обошел Тимофеева. Во втором забеге Стас вновь оказался быстрее, но оба умудрились не остановить финишную кнопку. Третья попытка снова оказалась в пользу Станислава. Тимофеев подал протест на работу страховщиков, по чьей вине якобы не была до конца выбрана веревка, и она помешала ему при забеге. После видеопросмотра судьи отклонили претензию, и Кокорин праздновал победу.
В четвертый раз обладательницей золота национальных стартов в «трудности» стала москвичка Яна Черешнева – она единственная преодолела финальную трассу до конца. Второй результат показала действующая чемпионка Европы в этой дисциплине Динара Фахритдинова, выступающая за ЯНАО. Кстати, семь лет подряд девушка не уезжает с чемпионата России без медалей.
– В этом огромная заслуга моего первого тренера – Вячеслава Ляшева, – признается спортсменка. – Он меня гонял в детстве, и благодаря его усилиям все время была в призах. Потом появился неофициальный наставник – Дмитрий Шарафутдинов, четырехкратный чемпион мира, и именно он подвел меня к главному титулу. Честно говоря, в этом году даже не мечтала о пьедестале: мало тренировалась, поскольку готовилась к защите диплома в одном из столичных вузов. Впоследствии стану спортивным менеджером.
У мужчин двукратным чемпионом России в «трудности» стал Сергей Терентьев (Красноярский край), лидировавший в 2008 году в Калининграде. Второе место занял бронзовый призер Кубка Европы – 2013 Михаил Черников из Воронежа. Тройку призеров замкнул живая легенда российского скалолазания, бронзовый призер чемпионата Европы – 2000, десятикратный победитель и призер этапов Кубка мира в лазании на трудность Евгений Овчинников (Красноярский край).
Мнения
Дмитрий БЫЧКОВ,
президент Федерации скалолазания России:
– Тюменский скалодром вполне подходит для проведения Кубков мира и, возможно, чемпионата Европы. Соревнования смотрелись динамично за счет интересно подготовленной трассы. Плюс в том, что местный скалодром оснащен большим количеством специальных рельефов, что позволяет менять конфигурацию трассы, это для России пока редкость. По результатам основных российских стартов проведут отбор к чемпионату Европы.
Валерия ДЕРЯБИНА,
член сборной Свердловской области:
– Занимаюсь скалолазанием семь лет. Выступаю в обеих дисциплинах, потому что не до конца определилась с приоритетами, но скорее склонюсь к «скорости». На чемпионате России пробовала силы впервые, до этого был опыт состязаний на взрослых Кубках. В сборную пока, наверное, рановато, но проверить силы хочется.
